關于被人遺忘的——葡萄酒釀造師我們知道多少呢？其實在歐洲，我們一般會將葡萄酒分成兩類，一類是日常飲用的餐酒，一類是優(yōu)質產(chǎn)區(qū)葡萄酒，接下來跟著小編來一一學習吧！

一、關于葡萄酒釀造師

在歐洲，一般會將葡萄酒分成兩類：一類是日常飲用的餐酒，一類是優(yōu)質產(chǎn)區(qū)葡萄酒，也就是說一類是吃飯時隨便喝一喝的酒，一類是可以慢慢品嘗鑒賞的酒，如果說前者是日用品，則后者可以稱為藝術品。

實際上，一瓶葡萄酒，價格過千，甚至上萬，這里面除了必須有的品質價值之外，其實還有許多附加的東西，比如品牌、產(chǎn)量、銷售、產(chǎn)區(qū)、年份、栽培及釀造等等因素，而要鑒賞一瓶高品質的葡萄酒，除了對酒本身的品嘗之外，如果我們知道酒莊的歷史、產(chǎn)區(qū)的特性、當?shù)氐奈幕?、葡萄的品種及比例，乃至莊主的喜好等等，我們就會更深刻地體會葡萄酒的奇妙與愉悅，這跟鑒賞一件藝術品是相類似的。

去過巴黎盧浮宮的游客可能深有感受的是，同樣面對應接不暇的舉世奇珍，在斷臂的維納斯與缺頭的勝利女神的雕像前，在神秘的蒙娜麗莎的畫前，人頭涌涌，而眾多的藝術珍品卻被我們一笑而過，原因很簡單：我們都知道這幾件藝術品的背景資料，觀賞的角度與熱情就完全不一樣了。

一款好的葡萄酒，也是一件藝術品，如果你鑒賞的時候，對于其背景資料一無所知，鑒賞的效果肯定也會大打折扣，這也是我不主張普通的愛好者玩盲品的一個主要的原因，盲品對于提高葡萄酒的品嘗能力是必不可少的，作為專業(yè)的訓練，或者是比較有特色而價格不太高的葡萄酒，猜一猜，開開心，是可以的，但是一款的好酒，也東施效顰地搞盲品，何異于暴殄天物？

藝術品的鑒賞，古今中外的學術論著可謂汗牛充棟，流派也相當多，總體而言，都會討論作品、作者與讀者三者及其關系來探討。

看看當代的藝術評論方面的文章，有哪篇在評論藝術品的同時，不提到作者的呢？

回到葡萄酒的鑒賞，我驚異地發(fā)現(xiàn)：我們在品嘗一瓶葡萄酒并作出評論的時候，卻很少提到酒的作者，也就是釀酒師或者莊園主。

在國內(nèi)，葡萄酒愛好者在十個人之中，至少有九個知道拉菲，但是，在十個知道拉菲的人當中，至少有九個不知道拉菲的釀酒師是誰。

我們難道不覺得奇怪嗎？難道決定在什么程度的成熟度（糖度）采摘葡萄、各品種葡萄之間以什么比例來混合、在什么溫度下發(fā)酵以及在何種容器中陳釀的釀酒師對葡萄酒的影響還不夠明顯嗎？

為什么傳說中勃艮第的修道士要親口品嘗土壤？他們的選擇難道對他們的葡萄酒沒有深刻的影響？他們那種近乎狂熱的苛求難道不會注入到葡萄酒的風格中？

酒界傳奇Michel Rolland足跡遍布全球，據(jù)說要付出上百萬美元的代價，才能請他到酒莊每年指導4次，毋庸質疑的是，他指導的酒莊肯定帶有他個人的特性與風格。

品種、陽光、土壤及氣候，是人力難以改變的，釀酒師不是化腐朽為神奇的魔術師，但是，他卻能將大自然的恩惠淋漓盡致地表達出來。 實際上，釀酒師的個人喜好，最終都會表現(xiàn)在其所釀造的葡萄酒的風格中，這樣的例子繁不勝舉。

那么，我們討論葡萄酒的時候，為什么總會遺忘了它的作者呢？

對于普通的愛好者來說，有一個很好的借口：我又不想成為專業(yè)人士，何必知道那么多呢？有酒就喝嘛，感到愉快就可以了，何必要刨根問底呢？

問題是當國內(nèi)大多數(shù)的酒評作家們，在品嘗和點評葡萄酒的時候，完全遺忘了影響葡萄酒風格的莊園主或釀酒師，而一味強調(diào)品種、產(chǎn)區(qū)與風土這些原材料的時候，從理論上講，已經(jīng)有悖于藝術鑒賞的原理了。

我們在釀造葡萄酒的時候，我們知道葡萄酒有時候也是會遺忘了他的作者，對于普通的愛好者來說，其實也是一個很好的借口，想了解更多，記得關注哦！

來源：葡萄酒網(wǎng)

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